2011-10-05 08:52:35 • алексей • Чехов
VOLKSWAGEN NEW BEETLE • 2001 г.в. • 2.0 л • бензин • 130 тыс. км

Вопрос
коробка 01М.По информации от предидущего владельца машины-ремонтировалась.Что конкретно-дама не знает.Но 40тр отдала.
Через 10ткм после покупки возникли следующие проблемы-После простоя 12-14 часов не сцепляется задняя скорость(не буксует,а именно не сцепляется).Но только на холодную и раз в день.Если газанёшь -сцепляет с рывком.Если сначала включешь D и чуть проедешь-после R включает нормально весь день.И ещё ошибка по блокировке ГТР периодически выскакивает.
Что делал:
Промывка гидроплиты,замена соленоидов N91,N92,N93,(на 92-шарик был квадратный),замена втулки и малого золотника под N91 блокировки гтр(заедал),промерил все пружины в гидроблоке-в ту,золотники прощупал-не клинят,замена пружины шарикого клапана под нижним сепаратором(сломана была),удаление набоя на нижнем сепараторе от этого шарика,естественно замена жидкости ,фильтра,замена колец на пробке подачи в пакет В1,плиту проверил-вроде не кривая не поведённая,соленоиды прозвонил вместе с косой(коса стоит от 096 коробки-проводковая-ставил не я ,но работает в норме),датчик температуры в косе-тоже сопротивление в норме-сопротивления все в ту.При снятой плите продувал пакеты.Все говорят "пум" примерно после 4-5 кгс см2,только К2 чуть позже.Герметичность проверить не получилось -насадки для продувки нормальной нет(вроде как свистеть не должны-но не уверен).
масло без стружки,но слегка чернота от фрикционов имеется(то которое слил)
самое главное-давление до залезания в плиту было-в момент не сцепления на R-5,5кгс см2,после сцепления-6,2кгс см2
на D-3,8-3,9-это норма.
при попытке приподнять давление при помощи заворачивания заглушки на клапане регулировки давления на гидроплите(завернул на пол оборота)-на D давление осталось прежнее,на R давление по манометру скачет с периодом 1сек от 6 до 8 кгс см2.Скорости переключаются более плавно,но обороты переключений возросли где-то до 3-3,1тыс по тахометру
ошибка по каробасу опять только по блокировке гтра.
дефект не устранился.

уже морально и теоретически готов залезть в сам каробас(что там к чему выучил и разобрался) но естественно не хотелось бы.
что посоветуете?
п.с. обратил внимание,что видимые со стороны гидроблока диски пакета В1 от руки можно сдвинуть примерно на 2-2,5мм без усилия.А там вроде демпферная лепестковая пружина их прижимает,чтоб не болтались,да и зазор вроде до 1,5 допускается(но при даче давления сжимаются исправно)? что скажете?

прошу подсказки специалиста...

Ответ
Давление "крутить" - не тот путь. Тем более, показатели и так в пределах нормы.

Если готовы "лезть в коробку" - да, влезайте.
И всё классически, по полной программе:
- ремонт ГДТ;
- все новые уплотнители, кольца, прокладки;
- комплект поршней;
- и конечно состояние дисков (требующие замены - поменять).

Вопрос
1 короче ,я правильно понял,что в плите дефект врядли и скорее всего травит один из пакетов-либо к2 либо в1 (поршни,либо их уплотнения в линии подачи жидкости на валах) либо заедает по какой-то причине(непонятно по какой перекладка поршней)

2 а диски в в1 так и должны пальцами без нажима со стороны гидроблока сдвигаться или это говорит о том ,что они там болтаются и не поджимаются(может лепестковая пружина лопнуть

3 подскажите пожалуйста,смогу ли я по виду гтр при демонтаже понять -его делали или нет и в моём случае нужен ли его ремонт?Стал тест делал обороты 2600-вроде в норме-говорит ли это о том,что гтр живой?

заранее спасибо за ответ.

Ответ
1. Где дефект: будет понятно (на 98%), когда машина поедет после ремонта. На 99% будет понятно, когда проедет нормально тысячу-вторую.
На 100% - когда пробег будет 10 тысяч и более.

2. Да, должны. Хотя, зазор там, конечно меньше. "Мерять пальцами" необязательно, возьмите щуп и померяйте. Хотя, сейчас это не важно.
Пружина - да, в 30% случаев она лопнувшая при разборке. Меняется.

3. "Stall-test" Вам даст показатели состояния механической части (в некотором роде) или состояние двигателя (если он "дохлый").
Потому, ГДТ либо резать всегда.
Либо откажитесь от идеи "ремонта" и купите Б/У АКПП в сборе (по своему коду трансмиссии).
"Половинчатые" решения не всегда приводят к успешному результату. Скорее даже - наоборот.

Вопрос
разобрал и хотел поинтересоваться:
1 Поршень В1 субьективно гораздо более свободно перемещается в корпусе односторонней муфты и свободно играет на перекос,но не повреждён.Это может быть причиной,не может он подклинивать на холодную? но лепестковая пружина цела.Там просто подача то атф в одной точке на окружности-может его и косорылит на холодную
2. Обратил внимание на следы ржавчины около шарикового клапана на корпусе К2.Откуда она там может взяться?Откуда может быть там вода чтобы это ржавело?
3. При сливе масла полностью в масле обнаружено немного,но очень странных вкроплений-не фрикционные следы,а как будто что-то резиновое стругануло-мелкий тонкий соскоб(или с мягкого пластика) ,что бы это могло быть.Поршни все кроме к1 посмотрел-его пока не распресовывал с к3,да там и дефектов не было
4. и ещё ,где пробка подачи масла от плиты к в1 на корпусе однонаправленной муфты тоже набой ,как будто эта пробка начеканила,причём не на всей окружности ,а на полукруге,как будто неперпендикулярное прилегание пробки к корпусу муфты в районе отверстия

Ответ
1. Поршень - новый в комплекте будет. И никак не иначе.
Корпус поршня, в котором он работает, должен со стороны гидроблока уплотняться пластмассовой втулкой (с пружиной встроенной), в которой в торце есть резиновое кольцо и плюс кольцо на самой втулке.
2. Если вода в коробке:
- либо утопили в болоте каком-то;
- нет крышек на вентиляции картера (сломаны и потеряны);
- попадает антифриз (сменить теплообменник на новый или заведомо исправный).
3. Что обнаружили - не знаю. Скорее всего - грязь с фрикционных дисков (гарь).
Поршни разбирать, менять все "по умолчанию".
4. По пробке: надо смотреть и видеть о чём Вы рассказываете.
Поменяете резинки на новые (они всё равно в ремкомплекте будут в наличии).

Вопрос
При сборке возникло ещё парочку вопросов,извините,если уже вас достал,мо многого в мануале не начитаешь:
1.Со стороны задней крышки в планетарке ставится 1 маленькое резиновое колечко для уплотнения проходящего сквозь неё вала привода водила планетарки,Так вот -проточки под кольца там две(одна и чуть поглубже по шлицам ещё одна),а в мануале и в оверол ките кольцо одно.Это нормально и в какую из проточек ставить?(стояло в наружней-это правильно?)
2.В комплекте вложены уплотнительные шайбы из тех. картона под соленоиды(между соленоидами и плитой)-зачем?они должны там ставиться? У меня не было..
3.Поршневые кольца меняются по состоянию,или лучше все заменить?(обратил внимание,что они в "ките" по ширине такие же,но по толщине-чуть чуть потоньше.
4.Почему в пакетике К40300Р 10349 именно поршневых колец вложено 13 штук,а в коробке найдено 3 на валу насоса и 3 на валу к3(я предполагаю,что в комплект свунуто всё для 096 и 01м)
5.Зачем в комплекте два вида пластиковых защёлок на к1(одни покороче,другие чуть подлиннее юбка)
6. Хотел открутить теплообменник ,проверить на герметичность и промыть,но не уверен,что в оверол ките есть уплотнения ,которыми он уплотняется при монтаже(чем он уплотняется?,а то открутишь и будет потом подтекать постоянно на сварых уплотнениях),и нигде не могу найти,чем он уплотняется,по нему не нашёл сборочного чертежа или каталога?Что-нибудь посоветуйте...
Ещё раз извиняйте,но сами понимаете первый раз всегда много неясного.

Ответ
1. Собираете так, как стояло старое уплотнительное кольцо (в ту же канавку). По-моему (сейчас просто нет такой под рукой, чтобы посмотреть), резинка ставится не очень далеко от торца (примерно миллиметров 3-4).
2. Если в Вашем случае шайб не было - и не ставьте.
3. Кольца - в комплекте несколько вариантов. Выберите те, которые подходят в Вашем случае (остальные будут "лишними"). Менять конечно же обязательно (не сломайте замки колец). Не забудьте поменять кольцо, которое спрятано в валу К-3 (пальцами его не достать, только инструментом вроде тонкой отвёртки).
4. См. п.3.
5. Ставьте те, которые подходят в Вашем случае.
6. Открутите штуцера (обстучите их хорошо через наставку какую-то из железа), которые держат теплообменник. Потом и увидите резиновые кольца (на штуцере). Под теплообменником будут тоже уплотнительные кольца.
Эти кольца (оба размера) есть в ремкомплекте.

Вопрос
большое спасибо за подсказки.
на валу к3 стоят 3 поршневых кольца и 1 резиновое,которое уплотняет спресованную сборку к1 с к3,
подсказанное вами колечко где-то внутри вала?С какой стороны искать?Это поршневое кольцо?В комплекте кита есть одно маленькое поршневое кольцо,никак не пойму куда оно ставится?

Спасибо вовремя остановили,пока сборку к1+к2+к3 в коробку не вприхнул,только к3 на к1 натянул.
видимо его ещё не поздно поменять...
в теплообменнике нашёл небольшую утечку-завтра с утра аргоном буду устранять пытаться

Ответ
Немного "протупил" (я). Плохо, когда с разными людьми в одно время обсуждаешь разные коробки одного производителя (VW в данном случае).

Правильно, три кольца (стальных) и резиновый уплотнитель возле шлицевой части.
И потом это всё красиво (аккуратно) спрессовать (смазав при сборке резинку и шлицы жидкостью АКПП).

Не забудьте, что в момент, когда маслонасос уже будете ставить в коробку, надо будет окончательно проверить осевой люфт вала (чтобы он был, но не болтался). Он регулируется разноцветными пластмассовыми шайбами (зелёные, синие, чёрные и т.д.).
И не забудьте поставить тоненькую пластиковую шайбу на суппорт насоса (washer).

Вопрос
спасибо, теплообменник заварил,пока проверяю на герметичность сборку к1,к2 и к3,соединённую с насосом,ещё в насосе поменял втулку под хвостом гтра в крышке насоса и под малой шестернёй в насосе-были коцаные.
кольца есть -2 зелёных между к2 и к3,2 бледно рыжих между к2 и насосом и стальное внизу пакета дисков в1.
как считать зазоры сейчас как раз изучаю по ATSG.

потом решил ещё полирануть золотники в плите,чтобы окончательно исключить вероятность подклинивания,думаю как это провернуть.Слышал,что это делают,но пока не придумал как реально.
большое спасибо за участие,буду надеятся,что первый блин будет не комом

Ответ
А что не так с теплообменником?

Вопрос
был заварен аргоном,т.к. "сопливился"антифризом чуть-чуть

при сборке нашёл ещё две маленькие непонятки:
1.в англоязычном ATSG по схеме между поршнем в2 и первым неподвижным металлическим диском числится волнистое пружинное стальное кольцо и больше ничего,а в русскоязычном описании стоит фиксирующее кольцо с вложенными двумя выпуклыми домиком в нём(надевается на поршень) и металлическое проставочное без шипов.Не понял,то ли разные модификации что ли?Русское описание по 01М шкоды октавии.

2. и ещё при затяжке 30нм сзади болта венца шестерни привода водила(под крышкой сзади) как ни тянул,ни устанавливал-колибровочное проставочное кольцо никак не надевается на торчащий сзади хвостик вала.Точнее вал не выступает ничуть сзади,чтобы кольцо на нём зафиксировалось на выступающей кромке.Пытаешься подтянуть ещё-венцы приводов шестеён(солнечных и водила становятся тугоподвижными) Подшипники собрал нормально(три раза проверял).Причём по-моему так и было до разборки.

Ответ
1. Могут быть вариации в зависимости от года выпуска.
2. "Хвостик" так должен выступать немного. После затяжки болта (13мм) таки будет небольшой люфт по оси.
Значит что-то Вы не так поставили, "не попали" и т.д.
В конечном итоге, данный вал (HUB) будет иметь свободное вращение по часовой стрелке (со стороны двигателя).

Вопрос
коробку перебрал,всё собрал нормально,осталось подвесить гидроблок.
Снял все золотники и ещё раз всё просмотрел.
обнаружил потёртости от хода золотника и ступенечку выработки под золотником бустовым регулятора давления(насколько она большая и критичная для работы-оценить не могу,т.к. не с чем сравнить,но могу померять нутромером).Вопрос такой:
Разные специалисты говорят по разному,но непонятно ,можно ли попытаться подполировать ступеньку и надирчики?Кто советует нулевой шкуркой с маслом,кто образивной полиролью для краски автомобильной,вращая золотник в канале.
можно ли так делать и как правильно?хочется улучшить работу гидроблока,но стрёмно,а разворачивать под ремонтный или брать на обмен восстановленный блок-минимум 15 тыщ.
посоветуйте,как правильно поступить,чтоб потом не было обидно за то что перебранную коробку дефект в гидроблоке снова ухандохал?

Ответ
А что мешает собрать гидроблок и проверить работу коробки, попутно подключив манометр и проверив линейное давление в разных режимах работы?
Шлифшкуркой я бы ничего вообще не трогал в данном случае.

Вопрос
шлифовать и полировать не стал(пока по крайней мере)

собрал,завёл,всё работает вроде,но давление при закрутке втулки регулятора с трещёткой на 0.94 дюйма по ATSG вперёд -3,2,назад 5,7,крутанул на 1,2 оборота-стало 4,3, и 9,5
ни хрена там не линейнаязависимость и не 1,1 бара соответствует 1му обороту,задолбался назад откручивать,снова сняв блок и сжимая пластиковые усы(слава богу не сломал),а хотел 4,1 и 7,5 поставить.
Буду очень признателен,если поделитесь инфой-сколько же цена одного оборота в барах будет на самом деле?

Ответ
На мой взгляд, там надо сделать в пределах 3,6-3,8кг (в положении "D", насколько помню, на холостом ходу).
Но, имейте в виду, что линейное давление очень даже зависит от:
- установленного нового оригинального регулятора (соленоид давления);
- от блока управления АКПП (электронного).
При неисправных ЭБУ коробка очень даже неплохо выгорает "в дым".
Потому, я бы вообще ничего не крутил, до проведения замеров.
И увеличенное давление это тоже далеко не самое лучшее. Лучше придерживаться "золотой середины".

Вопрос
а какие замеры предполагаются?стенда днём согнём не найти,померить можно только то самое давление и ошибки прочесть(которых нет -уже читали)
а как ЭБУ проверить? Что-то не представляю?Цепи его исправны-обрывов нет-звонил.

Ответ
Я уже сказал выше, что "игры с давлением" пользы не приносят.
Промеряли то, что есть, и должно было получиться в разумных пределах (3,6-3,8).

Вообще, изначально не могу понять, зачем эти все "манипуляции" с гидроблоком, если Вы даже не знаете пока что как работает коробка.
Если уж очень "хочется", то можно отдать гидроблок для диагностики или ремонта (с использованием стенда), в Москве такие есть.
То же самое касается и ЭБУ (вот только "нужно ли?").
Но это всё стоит каких-то денег (и опять-таки, "А нужно ли?").

Вопрос
меня беспокоит давление на R. на D оно и было в норме,а на задней примерно 5,5. это мало-надо 6,5-7,5. для того и регулируется,что нет желания пользоваться с недостаточным давлением на задней передаче,т.к. недостаточное давление на задней скорости-это пробуксовка фрикционов к2 и в1 и возможно именно из-за малого давления задняя и не включалась.На данный момент просто пытаюсь попасть в требуемый диапазон и после этого ездить и наблюдать результат.
Ремонт гидроблока в сервисе стоит примерно 20тыс минимум и гарантию дают до 10тыс км(это считай ,что ничего,т.к. машина продаваться в ближайшие 100 лет не будет)-это дорого ,но будет сделано,если после выставки давления как положено результат при езде будет плохим-опять скорость не будет включаться,пробуксовки будут или не будет блокировки гтр.Потому как больше там нечему ломаться.
А вот по поводу эбу -вообще нет мыслей как его проверять,если при езде будет плохой результат.?.....

Ответ
Если в "D" будет 4кг., то в "R" сколько покажет манометр?
Регулятор давления (соленоид) сейчас установлен новый оригинальный?

Вопрос
отрегулировал в конце концов-с пятого раза.соленоид конечно новый стоит.Сейчас на D стало 3,9,а на R 7-7,4(всё же чуть колеблется именно на R-ну да хрен с ней)я ещё предположил ,что может колебаться из-за соленоида-они новые-и регулятора и блокировки гтра.Я их местами заодно перекинул и всё равно чуть подрыгивается.Может ещё сам манометр подбрёхивает.Почему переставлял-потому что в москве оригинальных соленоидов нет уже пару месяцев в продаже-только под долгий заказ-вот такой коллапс(я уже не говорю,что они стоют по 5.5тр за штуку).Соленоиды конечно неоригинал,потому и волнуюсь и перекидываю,чтоб удостовериться,что точно не подклинивают,хоть и новые
в любом случае теперь поезжу пару деньков -понаблюдаю,чтоб ничего нигде не подтекало и как скорости переключает.Самому интересно-но по первому километру вроде нормуль-не дёргает-всё плавно,теперь думаю ещё коробка должна адаптироваться по новой и тогда точно всё ясно буде-жить ей или не жить.

Ответ
Подёргивания - это нормально.
Соленоиды неоригинальные: никогда не приходилось ставить, так как уже наслышан от коллег об их "качестве".
Стоимость: да, конечно дорого. Но никуда не деться.

Вопрос
машина прошла 300км за это время возникло 2 проблемы
1. на второй день при переводе ручки из паркинга в любое положение движения машина начала троить и глохнуть.Репу чесал два дня,но всёже допёр,что заблокировался гтр,слил масло,вскрыл поддон и точно золотник во втулке слива из гтр заклинил в нажатом положении,снял устранил все микрозаусенчики и убедился что стало ходить как по маслу
2.ещё через 5 дней новая напасть,думаю тоже с этим грёбаным гидроблоком.
Пока пытаюсь понять ,что это -1 на 2 скорость переключает на 4500 оборотах на60км.ч.,на 3ю тоже на4.5тыс ,четвёртой что-то не обнаружил,что это-в аварийный режим встала?
открыл-опять этот золотник зажат...Но думаю и не только в нём дело.
давления в норме-3,9 и 7,0.
долбаный гидроблок запарил,компа нет под рукой,какие признаки аварийного режима,подскажите пож.
а до этого ездила очень прилично-как новая
чернота малость пошла в масло,но это ясно-из-за жёсткой и ненужной блокировки гтра.

Ответ
1. Надо было этот клапан поменять вместе с гильзой (на новый). Можно "ждать привета" в любой момент, снова повторится.
2. Думал ещё написать что-то....Ан нет...Не о чём писать, так как у Вас п.1 остался не решённым.
Вообщем, меняйте клапан с гильзой (и пружинкой снизу).

Вопрос
хотел бы полностью набор поменять под 91м соленоидом,а ни фига-только золотник подачи,втулка и пружина продаются,а длинный золотник наполнения в наборе не прилагается,его бы тоже заменил с удовольствием.
вы правы,я уже понял,что не надолго,т.к. после первого подклина был убеждён,что теперь всё -прикатал,прикатывал внутреннюю поверхность втулки полированным стержнем из нержавейки-всё равно безтолку,видимо при нагреве всё равно клинит.

подскажите пож. что такое аварийный режим-это он и есть или это когда одна 3я скорость и вообще ничего не переключается,и на приборке будет знак трансмиссии гореть?
просто компа нет ,шнур есть,а купить никак ноут не могу,потому что отложенные деньги тратить нельзя пока коробку не доделаю,вдруг придётся гидроблок покупать.

Ответ
Так а поменять тот маленький набор, что есть (и не нужно ничего растачивать/разворачивать) Вам что-то мешает?

Аварийный режим: это третья передача без блокировки ГДТ ("гидравлическая").
И включение её сопровождается ударом ( когда в "D" перемещаете рычаг).